Как стелить ламинат

Содержание
  1. Полезные советы, как правильно стелить ламинат
  2. Основные правила укладки ламината
  3. Набор инструментов
  4. Перед укладкой первой панели
  5. Выбор направления укладки и величины смещения
  6. Особенности укладки ламината с разными замками
  7. Замки Click
  8. Клеевое соединение
  9. инструкция
  10. Итог
  11. Как стелить ламинат своими руками
  12. Требования к опорной поверхности пола
  13. Технология изготовления черновой стяжки
  14. Инструмент для устройства стяжки
  15. Выравнивание поверхности пола
  16. Инструмент для устройства выравнивающей стяжки
  17. Подложка под ламинат
  18. Основные требования к подложкам
  19. Виды подложек
  20. Настилка ламината
  21. Стоимость укладки
  22. Уход за ламинатом
  23. Как правильно класть ламинат пошаговая инструкция
  24. Укладка подложки и гидроизоляции
  25. Главные правила укладка ламината
  26. Инструменты необходимые для укладки
  27. Технология укладки
  28. Ламинат с замками “лок” и “клик” и особенности их укладки
  29. Правила укладки ламината возле выступов, труб и дверей
  30. Простой способ, как уложить ламинат одному самостоятельно
  31. Часть 1
  32. Часть 2
  33. Укладка рядов ламината
  34. Что делать с тугими замками
  35. Укладка ламината в углу дверного проёма
  36. Надёжность данной технологии
  37. Что делать, если мешает батарея
  38. Как вставить последний ряд
  39. Как правильно класть (уложить) ламинат своими руками: лучшая инструкция
  40. Выбор схемы раскладки панелей
  41. Подготовка к устройству ламинированного пола
  42. Последовательность действий укладчика ламината
  43. Общий порядок процесса настила
  44. Укладка возле труб, радиаторов, дверей
  45. Как стелить ламинат: основные принципы проведения монтажных работ
  46. Как подготовить основание?
  47. Какие инструменты и материалы понадобятся?
  48. Какую схему укладки выбрать?
  49. Инструкция по укладке
  50. Как стелить ламинат
  51. Ремонт деревянного пола
  52. Ремонт поверхности бетона
  53. Подготовка к монтажу ламината
  54. Монтаж ламината в комнате
  55. Крепление ламината под дверным косяком
  56. Как правильно выбрать ламинат
  57. Проведение расчетов
  58. Монтаж ламината
  59. Крепление плинтуса
  60. Как самому стелить ламинат — отличная инструкция
  61. Условия для работы
  62. Процесс подготовки основания
  63. Подготовка инструментов
  64. Схемы укладки
  65. Алгоритм действий

Полезные советы, как правильно стелить ламинат

Как стелить ламинат

Самым сложным и трудоемким в укладке ламината является этап подготовки основания. Сама укладка в большинстве случаев производится бесклеевым, плавающим методом, и за счет продуманной конструкции замковых соединений не представляет особой сложности.

Но есть ряд правил и нюансов, которые нужно учитывать, чтоб постелить ламинат правильно, не столкнуться с нехваткой материалов во время укладки или деформацией напольного покрытия в процессе его эксплуатации.

Основные правила укладки ламината

  1. Приобретать ламинат нужно с запасом 5-10%, а если планируется укладывать его диагональным способом, запас увеличивается до 15%
  2. Принесенные из магазина панели должны вылежаться в помещении, где будет осуществляться их укладка, не меньше 2 суток
  3. Основание обязательно должно быть ровным, подложка может скрыть лишь незначительные огрехи, но не заменить выравнивание
  4. Работы нужно проводить в помещении с влажностью воздуха не выше 70%, допустимая температура — 15-30⁰, оптимальная — 18-20⁰, температура основания не должна превышать 18⁰, так что систему теплого пола следует заблаговременно отключить
  5. Бетонное основание нуждается в гидроизоляции
  6. В большинстве случае под ламинат необходимо стелить подложку
  7. Обязателен зазор между панелями и стенами для компенсации температурных расширений
  8. Для равномерного распределения нагрузки панели должны укладываться со смещением
  9. Нельзя использовать отрезки панелей короче 30 см и уже 5 см
  10. Оптимальным считается направление укладки, при котором свет падает вдоль швов между панелями, но возможны и другие варианты

Набор инструментов

Основными операциями в процессе укладки ламината являются его раскрой на куски нужного размера и подгонка панелей друг к другу.

Понадобятся:

  • рулетка, длинная широкая линейка, большой угольник, карандаш с мягким грифелем, чтоб отмерять нужные отрезки
  • инструмент для распиливания панелей, чаще всего это электролобзик, может также использоваться ножовка по металлу (но не пила по дереву, она не обеспечит ровный распил), специальный станок
  • желательно — дрель с насадкой-коронкой для высверливания отверстий под трубы, стояки
  • легкий молоток, лучше деревянный или резиновый, для плотной подгонки панелей с соединением шип-паз, а также прокладка, через которую нужно постукивать по панели. Это может быть деревянный брусок или просто обрезок ламината
  • для укладки клеевым методом — специальный клей, нужно также запастись ветошью, чтоб сразу вытирать его излишки
  • для ламината с Lock-замками — струбцина, позволяющая подбить последний ряд
  • для максимального удобства можно приобрести специальный набор из распорных клиньев, прокладки для подбивки и скобы для облегчения укладки последнего ряда

Перед укладкой первой панели

Перед тем, как приступить к укладке ламината, может понадобиться выполнение гидроизоляции и настил подложки, установить распорные клинья нужно обязательно.

Гидроизоляция выполняется, если уровень влажности основания слишком высокий, чаще всего это характерно для бетонных оснований. Рулонная гидроизоляция из полиэтиленовой строительной пленки или мембраны укладывается с нахлестом в 20 см и небольшим заходом на стены, полосы скрепляются сантехническим скотчем.

Подложка. Обойтись без подложки можно только в случае, если она интегрирована в структуру ламината или если поверх чернового пола делалась сухая стяжка из листовых материалов. Толщина подложки должна быть пропорциональна толщине панелей, обычно достаточно 3 мм.

Материал большей толщины можно использовать только по рекомендации производителей конкретных марок ламината. Желательно выбирать ламинированное покрытие и подложку одной ценовой категории. Укладывается она встык, с небольшим заходом на стены, излишки потом обрезаются.

Распорные клинья можно изготовить из подручных материалов, деревянных обрезков. Их устанавливают по периметру комнаты с шагом 25 см. Толщина клиньев, определяющая ширину компенсационного зазора, зависит от площади комнаты. Для площади менее 12 м² достаточно зазора 8-10 мм, при большей площади он увеличивается до 15 мм, и в любом случае не должен превышать 20 мм.

Выбор направления укладки и величины смещения

Швы между панелями линолеума не будут бросаться в глаза, если их длинная сторона будет располагаться параллельно падающему свету. Обычно ламинат укладывают вдоль более длинной стены, но узкое помещение без окон, типа коридора, можно визуально расширить, уложив панели перпендикулярно.

Для комнат, форма которых приближена к квадратной, лучшим решением будет диагональная укладка. Она сложнее, требует большего мастерства, остается больше отходов.

Если в комнате есть дверь, открывающаяся вовнутрь, и не хочется снимать ее с петель в процессе настилания напольного покрытия, укладку придется начинать от дверей.

В остальных случаях она обычно начинается с удаленного от дверей угла.

Панели можно укладывать со смещением на ½ или ⅓ длины, при этом образуется симметричный рисунок, повторяющийся в каждом втором или каждом третьем ряду.

Но довольно часто прибегают к асимметричной укладке, когда величина смещения в каждом ряду меняется. Так делают, если при подрезании последней в ряду панели получился обрезок длиной не меньше 30-40 см.

С него можно начать следующий ряд, а обрезок последней в этом ряду панели ляжет в начало очередного ряда, и так далее. Этот способ считается наиболее экономичным, безотходным, но не не может использоваться в случае образования слишком коротких обрезков.

Для каждого конкретного помещения нужно делать расчеты, чтоб определить подходящий тип смещения.

Нюанс: если расчеты показывают, что последний ряд придется обрезать по ширине, а мебель будет стоять у той стены, от которой начинается укладка, то подрезать лучше не последний, а первый ряд, под мебелью он будет менее заметен.

Особенности укладки ламината с разными замками

Наиболее проста и удобна бесклеевая укладка ламината с защелкивающимися замками типа Click. Вероятность повредить их в процессе монтажа или эксплуатации минимальна, они являются сборно-разборными и допускают возможность демонтажа и повторной сборки покрытия.

Замковая система Lock более уязвима, а соединение панелей с такими замками немного сложнее, требует большей сноровки и аккуратности. Поэтому лучше сделать выбор в пользу более дорогой системы Click.

Ламинат с клеевыми соединениями используется довольно редко, такое покрытие нельзя устанавливать над системой теплого пола, его невозможно будет демонтировать, заменить отдельные панели. Сам процесс монтажа более кропотливый и трудоемкий.

Замки Click

Ламинат нужно начинать укладывать от дальнего угла, направляя панель выступающей верхней частью к стене. Новая панель подводится к предыдущей под углом 45⁰, выступ вставляется в ответную часть, затем на панель нужно нажать, чтоб произошло защелкивание замка. Второй ряд собирается аналогично первому, но со смещением.

Система предусматривает сборку по рядам — сначала нужно собрать целый ряд, соединив панели торцами, а затем приподнять его, совместив выступ с пазом на длинной стороне уложенного ряда и защелкнуть легким нажатием. Можно слегка подстукать панели для максимально плотного смыкания.

При укладке ламината с такой системой панели располагаются рядом, параллельно полу. Первая панель направляется гребнем (шипом) в сторону стены, шип второй подводится к ее пазу. По противоположному торцу нужно осторожно, через брусок-прокладку, постукать молотком, пока не исчезнет щель между панелями.

При сборке очередных рядов нужно попробовать, как будет удобнее пристыковывать новые панели к уже уложенным — поштучно или целым рядом. Сложнее всего подбивать последние панели в ряду и последний ряд, так как практически нет места для маневра. Тут пригодится специальная скоба-струбцина.

Клеевое соединение

Панели (ламели) с клеевым замком тоже соединяются по принципу шип-паз, только замки предварительно промазываются клеем. Рекомендуется укладку такого ламината проводить поэтапно: собрать 3-4 ряда, подождать пару часов, пока клей полностью застынет и соединение станет монолитным, затем продолжать работу. Выдавливающиеся между стыками излишки клея нужно немедленно вытирать тряпочкой.

После того, как уложен последний ряд, можно убирать распорные клинья, устанавливать плинтус , скрывающий компенсационные швы (он крепится к стене, а не к полу). Если в соседнем помещении напольное покрытие уже уложено и нужно замаскировать переход, устанавливается порожек в дверном проеме.

инструкция

Как правильно стелить ламинат, видео:

Итог

Техника укладки ламината, особенно с замковой системой Click, довольно проста. Все расчеты необходимо выполнить до начала раскроя материала, выбрав оптимальную схему раскладки и величину смещения.

Сложнее всего расчеты, раскрой и сам процесс укладки при диагональном способе, если нет достаточного опыта, лучше поручить эту работу профессионалам. При прямой укладке самое главное — идеально выровнять относительно стены первый ряд, иначе поначалу незаметный перекос будет увеличиваться.

Источник: https://delaempol.com/derevyannyj/laminat/kak-pravilno-stelit.html

Как стелить ламинат своими руками

Как стелить ламинат

Финишное покрытия пола является завершением комплекса работ по обустройству опорной поверхности жилого помещения. Для его устройства применяются различные материалы, но одним из самых популярных и по сей день является ламинат. Он имеет презентабельный внешний вид, достаточно долговечен, легко поддается чистке и уборке. Простота технология монтажа позволяет уложить его своими руками.

Требования к опорной поверхности пола

Каждое покрытие характерно определенными свойствами и требует соответствующей поверхности для установки. В нашем случае от основания требуются такие качества:

  • Практически идеально ровная поверхность, чтобы финишное покрытие не «дышало». Это приводит к его расшатыванию в процессе эксплуатации.
  • Повышенная изностойкость.
  • Теплоизолирующие свойства.
  • Звуконепроницаемость, если пол находится не на первом этаже.
  • Влагоустойчивость.

Имеются различия в технологии изготовления основания, предназначенного для теплых полов. Тонкости процесса зависят от того, какой способ утепления запланирован.

Технология изготовления черновой стяжки

Это ряд последовательных действий, позволяющих устроить надежное основание для финишного покрытия. Они выполняются в следующем порядке:

  1. Инспекция поверхности плит перекрытия, заделка выбоин. При обнаружении трещин на поверхности. Их нужно расчистить и заделать цементным раствором.
  2. Тщательно удалить строительный мусор и пыль, используя строительный пылесос.
  3. По периметру стен наклеить демпферную ленту на высоту готового пола. Упругая лента будет служить компенсирующим устройством при тепловом расширении стяжки в процессе эксплуатации.
  4. Устройство паровой защиты. Для этого используется полиэтиленовая пленка толщиной 200 микрон. Стыки необходимо выполнить с нахлестом порядка 12 – 15 и проклеить их скотчем. При этом нужно сделать напуск на стены на высоту чистового пола.
  5. Уложить арматурную сетку. Для создания промежутка между ней и плитами перекрытия нужно использовать подкладки. Проще всего использовать для этого куски битого кирпича. Следует избегать применения деревянных подкладок — они впоследствии сгниют и в стяжке образуются пустоты. Второй слой арматуры разместить таким же образом.
  6. Установить маяки для выравнивания слоя стяжки. Для них можно использовать любые металлические профили или деревянные бруски. Основное требование – ровная кромка.
  7. Приготовление бетонной смеси. Она должна быть марки М300. Для размешивания можно использовать дрель со специальной насадкой, но лучше взять в аренду бытовую бетономешалку.
  8. При изготовлении пола в условиях частного дома или квартиры для выполнения работ достаточно двух человек, один из которых готовит раствор и подает его к месту укладки, второй раскладывает и выравнивает стяжку правилом по маякам.
  9. После частичного отвердения бетона – приблизительно через 3 дня, нужно удалить маяки и произвести затирку поверхности. Места расположения маяков после их удаления нужно заделать цементным раствором. Эта операция позволит получить ровную горизонтальную поверхность стяжки.
  10. Полное отвердение бетона происходит в течение 28 дней, после чего можно продолжать работу. Этот период можно значительно сократить, если использовать полусухую стяжку, которая будет готова к работе спустя 7 – 9 дней.

  Подложка под линолеум

Инструмент для устройства стяжки

Для выполнения работ по бетонированию понадобятся инструменты:

  • Бак емкостью порядка 40 литров для приготовления раствора.
  • Лопата совковая.
  • Ведра.
  • Кельма.
  • Правило.
  • Штырь – для протыкания слоя бетона при укладке, чтобы избавиться от воздушных пузырей.
  • Правило – разравнивание бетона по маякам.
  • Уровень лазерный – для установки и контроля расположения маяков.
  • Дощечки для затирки поверхности стяжки.

Возможно применение и другого инструмента и приспособлений в зависимости от профессиональных навыков исполнителей работ.

Выравнивание поверхности пола

Учитывая особенности финишного покрытия, нужно получить практически идеальную ровную горизонтальную поверхность основания.

Для этой цели применяется нивелирующая стяжка. Состав приготавливается просто разведением готовой сухой смеси водой. Внимание! Важно точно выполнить рекомендации производителя, особенно по дозировке воды.

Количество раствора для нивелирующей стяжки можно легко рассчитать, умножив площадь пола на толщину стяжки. В зависимости от качества поверхности основания толщина стяжки выбирается в пределах 4 – 8 мм.

Для придания стяжке дополнительных прочностных характеристик, в раствор добавляют фибровую армирующую стружку. Эластичность можно повысить дополнительным внесением пластификатора.

Раствор готовится в баке емкостью порядка 40 килограмм, размешивание нужно выполнять электродрелью с насадкой. Для этого нужно затратить не менее 10 минут. Показателем готовности является ровный, без комочков, раствор.

Заливка производится от дальнего угла помещения по направлению к двери.

Раствор выливается стяжку и распределяется по поверхности шпателем, затем тщательно прокатывается игольчатым валиком. Это нужно для удаления пузырьков воздуха из стяжки.

В процессе распределения раствора по плоскости поля нужно для перемещения по нему использовать специальную обувь с игольчатой подошвой.

Инструмент для устройства выравнивающей стяжки

Набор предметов для выполнения такой работы несложен, а в условиях ремонта большинство нужных предметов уже имеется в наличии.

Он представляет собой такой набор:

  • Дрель или специальная мешалка с насадкой.
  • Емкость для размешивания состава.
  • Шипованные подошвы.
  • Валик игольчатый.

Кроме того, понадобится строительный уровень и зубчатый шпатель.

Подложка под ламинат

Прежде, чем говорить о подложках, нужно понять, что собой представляет сам ламинат.

Материалом для его производства служат отходы деревообрабатывающего производства. Просушенные опилки или стружки перетираются в пыль. После добавки связующих компонентов пластичная масса формируется в погонажные изделия.

На лицевую сторону наносится ламинирующее покрытие, обычно это рисунок «под дерево». Поверх лицевого слоя наносится износоустойчивый лак.

После этого с четырех сторон выполняются стыковочные разделки, которые позволяют соединение отдельных деталей в монолитный пол.

  Утеплитель для пола

Такое финишное покрытие производится в толщинах 8 – 12 мм.

Ламинат обладает множеством преимуществ для финишного покрытия пола, одним из которых является его сравнительная дешевизна. Но самый качественный материал такого образца может быстро выйти из строя, если неправильно подобрана правильная подложка под него.

Основные требования к подложкам

Чтобы обеспечить длительную эксплуатацию такого капризного материала, как ламинат, подложка под него должна обладать рядом специфических характеристик, среди которых:

  • Звукоизоляция и выравнивание поверхности. Создать идеально ровный пол для настилки ламината практически невозможно. Поэтому, чтобы избежать скрипа половиц, нужна амортизирующая подложка, которая способна компенсировать неровности основания пола. В то же время ее упругие свойства должны быть ограничены, чтобы уменьшить прогиб половиц, а следовательно – износ стыковочных узлов. По этой причине толщина подложки не должна быть более 3 мм.
  • Влагоизоляция. Исходя из материала изготовления ламината, закономерно предположить, что он не переносит длительного воздействия влаги. В этом отношении целесообразно использование подложки из синтетических материалов. Такими являются различные полимерные пленки из вспененных материалов. Поэтому непременным правилом при укладке ламината является тест на влажность стяжки. Для этого на ее поверхности с вечера нужно расстелить кусок пленки. Если утром на нижней поверхности нет испарины – можно начинать работы по укладке ламината.
  • Иметь устойчивость к воздействию материалов со щелочной реакцией.
  • Обладать антибактериальными свойствами.
  • Способность исполнять функции теплоизолятора.
  • Форма исполнения должна обеспечивать микровентиляцю внутреннего слоя пола.
  • Снижать нагрузки на соединительные узлы половиц из ламината.

Перед тем, как стелить ламинат, нужно правильно выбрать подложку.

Виды подложек

Рынок подложек под ламинат представлен несколькими изделиями:

  • Материалы из пенополиэтилена.
  • Подложки из пенополистирола, изготовленные методом экструзии.
  • Комбинированные.
  • Пробковые.
  • Подложки битумные с пробкой.

Подложки их пенополиэтилена весьма популярны, поскольку они обладают высокой влагостойкостью, высокими термоизолирующими свойствами. Они не заражаются различными грибками и бактериями и не интересуют грызунов и насекомых.

Такие изделия технологичны при укладке, дают немного отходов. Часто такая пленка выпускается с металлизированным алюминиевым покрытием. Обычно она применяется при укладке электрических теплых полов.

Из недостатков следует отметить способность изменять форму при длительной эксплуатации.

Пенополистирольные подложечные материалы отличаются высокой носимостью, способностью хорошо сглаживать неровности стяжки. Это наиболее популярный материал для помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой.

Комбинированные подложки. Их изготавливают из двух пленок полиэтилена и прослойки пенополистирольных шариков между ними. В такой комбинации подложечный материал аккумулирует лучшие свойства этих двух видов подложек.

Пробковые прокладки изготавливаются в виде листов или рулонов из натуральной крошки. Материал не подвержен гниению и являются отличным теплоизолятором. Сохраняет свои физические свойства в течение всего времени эксплуатации.

Высокая стоимость таких подложек не противоречит ее использования с дешевыми сортами ламината с непродолжительным сроком эксплуатации.

Существенный недостаток пробковых подложек – они способствуют образованию конденсата на внутренней стороне половиц.

  Укладка ламината – инструкция

Битумно – пробковые подложки производятся из листов прочной крафт – бумаги, пропитанной битумом. На инее с одной стороны напыляется пробковая крошка размерами гранул 2 – 3 мм. Сохраняя все положительные качества пробковых, такие подложки надежно сдерживают влагу.

При выполнении ремонтных работ часто возникает вопрос можно ли стелить ламинат на линолеум, используя его в качестве подложки. Этого делать не следует, старое покрытие быстро начнет рассыпаться из-за пересыхания, значительно снижая срок эксплуатации ламината.

Если ламинат настилается на деревянный пол, его поверхность нужно выровнять слоем водостойкой фанеры. Ее крепят винтами к полу. Щели между плитами нужно зашпаклевать и зашлифовать.

Настилка ламината

Первая доска ламината укладывается поверх подложки параллельно стене, при необходимости отрезается деталь от второй доски, дополняющая ряд. Как правильно выполнять работы по укладке:

  • Выполнить торцевое соединение в замок, проверить прямолинейность линейкой, угол примыкания к стене – угольником.
  • Замерить расстояние до противоположной стены и разделить его величину на действительную ширину ламелей. Полученное число должно быть близко к целому, чтобы на последнем ряде не резать тонкую вставку.
  • Концы ряда не должны доходить до стены на 10 – 12 мм. Допустимо его выполнять впритык с демпферной ленте.
  • Резку ламелей нужно производить в стусле под нужным углом продольной ножовкой по дереву.
  • Для позиционирования первого ряда нужно установить вдоль деревянные опорные колышки.
  • Остатком ламели от первого ряда начать второй ряд. Выпилив по размеру недостающую деталь, смонтировать второй ряд. Первым выполняется соединение в торцевой замок, затем вручную осадить весь ряд в боковое соединение. Внимание! Применение ударного инструмента исключается.
  • При необходимости обойти трубу отопления нужно тщательно разметить ось ее расположения заем просверлить отверстие диметром на 1 – 2 мм больше диаметра трубы. Прямые участки выпилить ножовкой.

Далее работа продолжается таким же образом.

Стоимость укладки

Сколько стоят работы по установке ламината приглашенными специалистами? Цена колеблется от 300 рублей за квадрат в зависимости от сложности работ. Имеется в виду весь комплекс работ. Принимая решение об укладке ламината, нужно оценить свои возможности, возможно лучшего варианта как постелить это покрытие самостоятельно, не будет.

Уход за ламинатом

Для долговечности ламинированного покрытия уход за ним требует ежедневной сухой уборки веником, мягкой щеткой и пылесосом. Влажная уборка производится не более двух раз в неделю. Нужно несколько раз протереть поверхность влажной тряпкой и убрать влагу сухой.

При сильных загрязнениях в воду можно добавлять до 70 грамм уксуса на ведро.

Применение химически активных моющих средств, а, тем более содержащих абразивы, исключается.

Источник: http://stroypedia.com/pol/kak-stelit-laminat.htm

Как правильно класть ламинат пошаговая инструкция

Как стелить ламинат

Благодаря уникальным эксплуатационным характеристикам и прекрасным внешним данным, ламинат стал неимоверно популярным на рынке напольных покрытий. В этой статье мы покажем как правильно класть ламинат, ознакомимся с правилами укладки, и инструментами, которые необходимо иметь в наличии.

Его укладывают как в квартирах и частных домах, так и в общественных помещениях. В числе неоспоримых преимуществ этого напольного покрытия следует отметить простую укладку. С процессом без особых затруднений справится даже неопытный мастер.

Главным требованием при укладке ламината является идеально ровная поверхность пола. Неровности приведут к тому, что распределение нагрузок на ламинированное покрытие будет неравномерным. Это чревато выходом со строя замков и расхождением панелей. Итогом станут явно просматривающиеся межпанельные швы, когда ситуацию спасти практически невозможно.

#1. При наличии старого деревянного пола необходимо удостовериться в горизонтальности его поверхности. Для этого используют обычный строительный уровень. Допускаются перепады в 2-3 мм. на плоскости диной около 2 метров. Если неровности выше допустимых пределов, пол выравнивают шлифовальной машинкой.

Кроме этого, необходимо проверить прочность пола. Если доски прогибаются под весом человеческого тела, их заменяют или укрепляют. 

#2. Если ламинат настилают на бетонное основание, его горизонтальность проверяют аналогично деревянному полу. Когда перепады превышают допустимые пределы, то основа считается непригодной для укладки ламината.

В этом случае поверх неровной старой стяжки заливают новую – с маячками. Её толщина не должна превышать 20 мм. в самых высоких точках старого основания. Прекрасно поможет исправить ситуацию выравниватель полов.

Для проверки поверхности пола можно воспользоваться как длинным уровнем так и правилом, на просвет очень хорошо видны все перепады. Фото – cancork.com

Укладка подложки и гидроизоляции

#1. Перед укладкой ламината поверхность покрывают гидроизоляционным слоем. Для этих целей чаще применяют полиэтилен, но можно воспользоваться плёночным гидроизоляционным материалом. Полотна пленки расстилают по всей поверхности пола с напуском на стены в 20 см. Между полотнами предусматривают нахлест до 15 см. Полотна соединяют клейкой лентой, а на неё сверху настилают подложку.

Растил гидроизолирующей пленки. Фото – hgtv.com

#2. В качестве подложки применяют вспененный полиэтилен. Его укладка производится аналогично пленке. Полотна подложки расстилают внахлест, после чего склеивают между собой. При использовании полистирола, листы укладывают «вразбежку» и проклеивают стыки клейкой лентой. Полотна пробковой подложки расстилают, располагая впритык между собой, и соединяются клейкой лентой.

Проклейка стыков подложки. Фото – diynetwork.com

Главные правила укладка ламината

#1. По технологии укладки ламината, основному материалу требуется адаптация к условиям помещения, в котором он будет положен. Достаточно оставить его на несколько дней в новых условиях, он привыкнет к влажности, температуре и приобретёт полагающуюся форму и размер.

Инструменты необходимые для укладки

#2. Чтобы процесс укладки проходил оперативно, заблаговременно подготавливают весь необходимый инструмент.

Потребуется:

  • карандаш;
  • лобзик или пила;
  • рулетка;
  • молоток;
  • планка деревянная длиной 15-20 см. для подгонки панелей.

Использование электролобзика может значительно облегчить процесс распила. Ручной способ выпиливания ламината довольно трудоёмкий и малопроизводительный.

Технология укладки

#3. После создания прочной основы с подложкой приступают к непосредственной укладке ламината. Начинают работу из любого угла, который наиболее удобен. Однако, продолжать укладку следует строго слева направо. Единственное требование, которое учитывают, – это направление света. Монтаж панелей производят вдоль лучей света, и тени на стыках панелей становятся практически не заметны.

Направление панелей должно быть вдоль лучей света. Фото – cancork.com

#4. Ламинат обладает способностью к расширению, сужению в случае перепадов влажности или изменений условий эксплуатации помещения. Во избежание вздувания поверхности при укладке материала предусматривают зазор между ламинатом и стеной около 8-10 мм. В зазор вставляются специально предусмотренные для этих целей колышки. 

Для установки зазора можно использовать специальные распорки. Фото – diynetwork.com

Очень важно перед началом укладки правильно рассчитать число рядов ламината. Если последний ряд будет иметь ширину менее 5 см, подрезают последний и первый ряды так, чтобы их ширина была одинаковой.

#5. Укладку всех панелей первого ряда производят шипом к стене. А для обеспечения плотного прилегания шипы предварительно срезают с помощью лобзика.

По краю первого ряда вдоль всей его длины устанавливают распорные колышки, толщина которых – 8-10 мм. Торцы всех панелей первого ряда защёлкивают в замковое соединение по узкой стороне.

При этом шип очередной панели заводят в паз предыдущей под небольшим наклоном, а панель прижимают к полу.

Срезка шипа при помощи лобзика. Фото – diynetwork.com

#6. При укладке второго ряда панелей следует предусмотреть смещение в 25-30 см. Для этого нужно отрезать часть панели, уложить ее к стене узким срезом, взять целую панель и присоединить её к той, что была уложена.

Укладка второго ряда, со смещением. Фото – diynetwork.com

#7. Укладка последующих рядов проводится по аналогии с первым рядом. Как только до конца набирается второй ряд, его придвигают к первому, а продольные замки соединяют между собой. Окончательную фиксацию проводят с помощью бруска и молотка.

#8. Для жёсткого закрепления в ряду последней панели используют струбцину. Во избежание перекосов и выступов на стыках все панели ряда подгоняют друг к другу впритирку.

Последнюю в ряду планку, находящуюся от стены фиксируем при помощи молока и струбцины. Фото – creativehomedesigner.com

Ламинат с замками “лок” и “клик” и особенности их укладки

#9. Для панелей ламината разработано несколько вариантов замковых соединений. Рассмотрим такие замки как «клик» и «лок». В действительности они оба являются разновидностями «шпунта». Различие заключается в принципах фиксации панелей ламината.

Панели с «клик» замком первоначально соединяют под углом, после чего прижимают к полу и добивают молотком через брусок. Панели с «лок» замком укладывают горизонтально, а затем окончательно доводят с помощью бруска и молотка.

Замки ламината слева – “клик” справа – “лок”. Фото – quick-step.co.uk

Правила укладки ламината возле выступов, труб и дверей

#1. При наличии в помещении стояка отопления, ламинат можно положить вокруг трубы. Для этого панель прикладывают к трубе, и отмечают точки их соприкосновения. Затем отмеряют расстояние от центра трубы до стены и указывают его на панели. На пересечении линий высверливают отверстие, большее диаметра трубы на 2-3 мм. Малая часть панели отрезается, а большая – укладывается и фиксируется.

Отрезанный кусок с торца промазывают клеящим составом, заводят за трубой и прикладывают к большей части панели. Чтобы замаскировать образовавшийся зазор, можно воспользоваться специальной заглушкой.

#2. Там, где ламинат соприкасается с коробкой дверного проёма, его укладывают заподлицо с дверной коробкой. Для этого рекомендуют вырезать снизу небольшой участок стойки дверной коробки. Причём высота выреза не должна быть больше или меньше толщины ламината. Затем подрезают панель так, чтобы она полностью или частично перекрывала порог и попадала под коробку.

Окончательно её фиксируют с помощью струбцины. Для идеального внешнего вида порога и отсутствия перепадов целесообразно воспользоваться специально предусмотренным фиксирующим элементом для порогов.

Укладка такого напольного покрытия как ламинат производится быстро и просто. При соблюдении вышеперечисленных рекомендаций и правил можно гарантированно обеспечить его долговечность и надёжность. Богатый выбор расцветок и рисунков, представленный на рынке, порадует всех, кому необходимо уникальное напольное покрытие за небольшую стоимость.

Источник: https://srbu.ru/poly/25-kak-pravilno-klast-laminat.html

Простой способ, как уложить ламинат одному самостоятельно

Как стелить ламинат

  • Автор видео: Роман Зайцев
  • Канал автора: https://www..com/channel/UCsN4LDmlQO3kKZphP7tACBA
  • :

В данном обзоре, состоящем из двух частей, мы расскажем о том, как можно укладывать ламинат в одиночку.

В инструкции к ламинату указывается способ укладки, но он практически всегда рассчитан на двух человек, так как ряд в данном случае имеет длину 4–5 м и при укладке одним человеком будет разваливаться. Мы покажем простой способ, пользуясь которым, вы сможете стелить ламинат в одиночку.

Во второй части обзора мы обсудим некоторые детали данного процесса.

Часть 1

Вот наша комната площадью около 17 м², в которой мы будем укладывать ламинат. Ламинат обычный, недорогой, 33 класса, имеет стандартные размеры, его толщина 8 мм. Для укладки понадобятся следующие инструменты:

Данный набор состоит из уголка, карандаша, рулетки, канцелярского ножа и инструмента для пиления ламината – лобзика либо пилы. Если нет ни того, ни другого, можно пользоваться и ножовкой.

Первое, что в данном случае нужно сделать – проверить пол на наличие больших провалов и бугров. Пол должен быть более или менее ровный, иначе ламинат в таких местах может прожаться и замок разойдётся.

После того, как мы это сделали, расстилаем подложку.

Всю подложку мы не выстилаем, раскатываем сначала один ряд, стелем ламинат до края, потом раскатываем следующий ряд.

Укладку производим слева направо, то есть раскладываем несколько досок, начиная с левой стороны. Укладываем первый ряд и смотрим, какой получается остаток.

Нежелательно, чтобы остаток получился менее 30 см. Если последний кусок оказался слишком маленьким, тогда подрезаем первый и следим за тем, чтобы нигде не получалось таких коротеньких кусков. Доска ламината имеет две разные стороны. Ламинат укладываем широким замком на себя:

Вот другая сторона доски:

Начинаем собирать первый ряд. Слева от нас первая доска, вторую приподымаем, соединяем, смотрим, чтобы стык совпадал по ширине, потом пристёгиваем:

То же самое делаем со следующей доской. Получается вот такой ряд:

Отступаем 8–10 мм:

Отрезаем эту часть, из которой сделаем несколько подкладок:

Выполняем разметку. Для этого лист ламината кладём широким замком к себе, потом переворачиваем, упираем в стену и отмечаем примерно на 8 мм меньше:

Берём угольник и делаем отметку:

Мы всегда размечаем и пилим с изнаночной стороны, так как в таком случае при пилке лобзиком или циркулярной пилой сколы получаются на изнанке, а не на лицевой стороне. Когда доска встанет на место, распил окажется с дальней, правой от нас стороны, слева мы соединим стык.

Эту часть мы запилили, из обрезков сделали подкладки. Вставляем их на стыки:

Здесь подкладку ставим в начало и на торец. Потом стыкуем крайнюю доску.

Наш ламинат ровный, он не имеет фаски. Если ламинат имеет фаски – а они могут даже отличаться по цвету – тогда нужно его укладывать с соблюдением рисунка, то есть смещать доски наполовину либо на треть, кому как нравится. В нашем же случае стыков не видно, поэтому мы можем этим пренебречь.

Начинаем выкладывать второй ряд. Длина стены оказалась такой, что получилось смещение на половину доски. Это бывает редко, чаще получаются обрезки длиной 40–50 см, и когда такой обрезок остаётся, с него начинаем следующий ряд. Здесь мы начинали с целой доски, но, так как обрезка нет, второй ряд будем начинать с половины доски.

Вставляем наш обрезок:

Берём целую доску, вставляем:

Стыки получаются вот такие:

Приподымаем доску и застёгиваем дальний край:

Потом застёгиваем левый край. Всё – ламинат соединён. Вот поперечный стык, вот продольный – нигде ничего не выпало:

Вот так это выглядит:

Работаем дальше. Берём доску, вставляем, приподымаем, защёлкиваем:

Потом то же самое с другой стороны.

На ламинате бывает вот такой мусор, его надо удалять:

Заканчиваем укладывать второй ряд. Точно так же вставляем последний кусок:

Подкладываем подкладку, доску чуть приподымаем:

Два ряда ламината у нас уложены. Начинаем укладывать следующий ряд. Ставим подкладку и кладём следующую доску:

Вблизи этот процесс выглядит так:

Подымаем доску, вставляем, защёлкиваем.

Одно движение – и всё, ламинат на месте. Теперь надо его покачать, здесь и в начале:

Продолжаем укладку.

Бывает ламинат немного изогнутый, и руками его застегнуть не получается. После того, как мы этот край вставили, ламинат у нас немного выступает.

В таком случае берём обрезок ламината, вставляем его замком вот в этот замок:

Ширину обрезка надо сделать сантиметров 20, чтобы не разбить край. Вставляем обрезок и подаём его молотком, после чего он встаёт на своё место. Сначала так делаем край, потом середину, и таким образом доску надо пробить несколько раз по всей длине.

Всё это можно делать одному, и таким образом можно собирать ряды любой длины, даже до 6–8 метров. Не надо их вставлять целиком.

Часть 2

В первой части данного обзора мы начали рассказывать о том, как можно стелить ламинат в одиночку и успели уложить три ряда ламината. Во второй части мы продолжим наш рассказ.

Здесь мы коснёмся некоторых нюансов данного процесса: расскажем о том, как укладывать ламинат в углах дверного проёма и под батареей отопления, что нужно делать в тех случаях, когда замок входит туго, а также продемонстрируем достоинства данной технологии всем тем, кто в ней сомневается.

Укладка рядов ламината

Итак, мы продолжаем стелить ламинат. Приступаем к укладке следующего ряда. В данном случае край доски вставлен, а в середине есть небольшая щель:

Чтобы этой щели здесь не было, кусок ламината надо покачать рукой:

Не нужно при этом прикладывать больших усилий. Всё, ламинат застегнулся.

Укладываем следующий кусок.

Если доска оказалась приподнятой, её можно утопить, покачивая её руками:

Ламинат утоплен, щелей нет, замки застёгнуты. Если вам трудно вбивать куски ламината рукой, можете делать так: наставляете кусок ламината и подбиваете его резиновым молоточком.

В нашем случае этого не требуется – ламинат заходит легко.

Подложку мы обычно делаем встык и склеиваем скотчем. В данном случае этого делать не надо – подложка фирменная, здесь требуется достать вот эту плёнку и накрыть ею следующий ряд:

Что делать с тугими замками

Что нужно делать, если замок входит туго? Обычно тугие замки бывают на более толстом ламинате с толщиной 10–12 мм.

Рукой такую доску вставить трудно. Для этого мы используем кусок ламината, замок которого стыкуется с этим краем доски:

Длина куска должна быть не менее 20 см, чтобы не разбить край. Вот так мы его вставляем и заколачиваем:

Укладка ламината в углу дверного проёма

Хотелось бы обратить внимание на следующий момент. Вот дверной проём:

В инструкции по укладке ламината указано: делать зазор шириной 10 мм от стены:

Значит, в углу у нас тоже будет зазор шириной 10 мм:

Но мы никогда так не делаем и вам не советуем, потому что дверной наличник обычно не имеет толщину 10 мм, он бывает 8 мм, бывает 6 мм, а если он полукруглый, то у него край вообще имеет толщину 2 мм. Если вы сделаете зазор 10 мм, и у вас будет стоять обналичка, здесь получится щель:

Этот угол на ламинате мы всегда немного скругляем, потому что, если выпилить углом, получится дырка. Мы делаем зазор 3, максимум 4 мм от того участка, где будет находиться обналичка:

Надёжность данной технологии

Далее мы хотим продемонстрировать надёжность нашей технологии тем, кто в ней сомневается и считает, что так можно поломать замок. Вот смотрите – здесь замок абсолютно целый, нигде ничего не сломано:

Также и здесь ничего не спилено и не подпилено, это ламинат из упаковки:

Вставляем и защёлкиваем эту часть:

Потом разбираем и проверяем замки:

Нигде ничего не отломилось.

Что делать, если мешает батарея

Теперь расскажем о том, как поступать в тех случаях, когда мешает батарея. Здесь ламинат может не застегнуться:

В данном случае нужно задвинуть планку боковым движением, как показано на следующем рисунке:

Это надо делать очень аккуратно, чтобы не сломать замок. Так планка задвигается и защёлкивается.

Как вставить последний ряд

Для данной операции можно использовать гвоздодёр. Им ламинат поджимается в тех случаях, когда замок тугой, и планки трудно стыковать.

Последнюю планку укладываем так:

Чтобы не испортить обои, под гвоздодёр можно что-нибудь подложить. Задвигаем планку на место.

Так выглядит готовая комната:

Теперь, используя данную технологию, вы сможете стелить ламинат в одиночку. Удачи!

Источник: http://transkribator.guru/remont/kak-ukladyvat-laminat-odnomu/

Как правильно класть (уложить) ламинат своими руками: лучшая инструкция

Как стелить ламинат

Экономические преимущества ламинированного напольного покрытия заключаются не только в весьма доступной цене. Ощутимо сократить расходы можно еще и за счет самостоятельной укладки.

Разработчики отделочного материала старательно «шлифовали» его конструкцию, стремясь облегчить участь строителей и неопытных исполнителей, и преуспели в достижении цели. Технология предельно проста, но требует от домашнего мастера знания ряда нюансов.

Перед тем, как приступить к настилу, следует выяснить, как правильно класть ламинат, для того чтобы собственноручная работа радовала презентабельным видом и длительной службой.

Выбор схемы раскладки панелей

Успех на финише в сфере отделки обеспечит важная составляющая любой работы – проектирование. Речь мы ведем не о профессионально разработанном проекте пола со скрупулезными расчетами, а о простейшем чертеже с размерами обустраиваемой комнаты.

Он поможет представить итоговую картину и выбрать оптимальную схему раскладки планок, имитирующих дорогостоящие ореховые, березовые или дубовые доски.

Отталкиваться будем от расположения источников дневного света, то есть от окон, так как данный фактор считается основным.

По отношению к оконным проемам ламинат можно уложить:

  • перпендикулярно, благодаря чему направление длинных стыковых швов между досками совпадет с направлением солнечных лучей, а соединения станут практически незаметны;
  • параллельно, подчеркивая наличие швов из-за образовавшейся тени;
  • по диагонали или под любым приоритетным, по мнению хозяев, углом.

Вообще уложить ламинированные панели можно 50-ю разнообразными способами, если они окантованы универсальными замками, позволяющими совмещать торцевые стороны панелей с продольными собратьями и наоборот.

Однако есть сомнения, что начинающий отделочник возьмется сразу за покрытие с внушительной стоимостью, и за освоение довольно сложного метода укладки.

Потому рассмотрим самый распространенный вариант ламинированных планок с Lock-защелками на торцах и Click-замками вдоль долевых линий.

Большинство покупателей наиболее популярного материала предпочитают первый тип расположения ламинированных панелей по вполне объяснимым причинам. Ведь создается впечатление монолитного пола без швов.

Второй тип направления выбирают, если есть желание зрительно расширить узкое, вытянутое в длину помещение. Третьим способом пользуются, если хочется оптически расширить маленькие габариты.

Предпосылкой диагональной укладки может стать нестандартная конфигурация комнаты или идея разделения на функциональные сектора.

Не случайно мы начали с расположения. Именно от него зависит количество материала, требующегося для обустройства. Нужно на старте решить, как уложить ламинат, чтобы приобрести:

  • для параллельной и перпендикулярной установки панелей на 5-7% больше материала;
  • для диагонального и направленного под углом варианта, требующего многочисленного распиливания ламинированных досок, с запасом 15%.

На пачке производителем указывается квадратура, покрываемая находящимися в ней планками. Материал нужно приобретать с учетом заранее рассчитанной площади комнаты и с соответствующим запасом.

Заранее распланировать укладку досок ламината нужно по следующим причинам:

  • Ламинированные планки нужно будет резать, так как длина панелей в крайне редких случаях кратна размерам комнаты. К тому же необходимо смещать торцевые стыки так, чтобы в результате получилось подобие кирпичной кладки. Недопустимо, чтобы длина отрезка панели, применяемого для дополнения ряда, была меньше 30 см. Правда, есть производители, разрешающие использовать в качестве вставки 20 см.
  • Кратность ширины панелей размеру комнаты также смело отнесем к разряду приятных, но редких случайностей. Последний ряд в большинстве случаев составляется из отпиленных вдоль планок. По технологическим предписаниям ширина его не может быть равна или уже 5ти см. Однако если возникнет подобная ситуация, нужно будет увеличить ширину последнего ряда за счет уменьшения аналогичного размера первой полосы. То есть, распиливать вдоль длинной кромки придется обе крайние полосы ламинированного пола. Желательно равномерно распределить покрываемое расстояние для симметрии.

Смещение торцевых швов – обязательное условие надежного соединения. Самостоятельным мастерам, опытные отделочники советуют отступать от торцевой линии предыдущего ряда минимум на 1/3 длины доски.

Мы успели выяснить, чтобы получился в раскладке панелей «кирпичный» либо «шахматный» порядок, доски ламинированного пола придется не только пилить, но и чередовать ряды, начинающиеся с полноценной по длине и с разделенной на части панели.

Чередовать можно симметрично и без соблюдения сих правил геометрии:

  • симметричная схема укладки плит повторяет «рисунок» пола чаще всего через одну, реже через две полосы;
  • ассиметричная схема вообще не заставляет мастера придерживаться какой-либо последовательности, смещение формируется самопроизвольно за счет установки обрезка последней в первом ряду доски в начало второго и далее по аналогии.

Укладка без симметрии считается наиболее экономичной и простой. Однако мастер не должен забывать, что вставок меньше 30 см в создаваемом им покрытии не должно быть. Потому вычертить и вычислить приоритетный размер смещения все же нужно. Если на чертеже будет выявлен отрезок, не отвечающий технологическим требованиям, длину первой планки второго ряда лучше сократить.

Обратите внимание. По периметру укладываемого пола необходимо оставить зазор, предоставляющий возможность ламинату слегка изменять размеры без образования вздымающихся бугров и без повреждения замков.

При планировании надо учесть, что ламинированный пол расширяется и сужается вслед за изменениями температуры.

Считается, что 1 м² покрытия увеличивается на усредненную величину температурного движения, равную 1,5 мм.

Принимая во внимания усредненное значение, в зависимости от размеров комнаты укладчики оставляют под компенсационный отступ, позволяющий покрытию удлиняться и укорачиваться, от 0,8 до 1,5 см.

Подготовка к устройству ламинированного пола

Подготовить предстоит и сам материал, и черновую основу под его укладку. Основание нужно отремонтировать и выровнять:

  • путем шлифовки;
  • заливки цементной либо полимерной стяжки;
  • настила фанеры или ГВЛВ на точечные опоры или лаги.

В итоге выравнивания перепады уровня высоты в пределах участка пола площадью 2м² не должны превышать 2 мм. Перед работой черновую основу тщательно пылесосят, чтобы из-за песчинок и соринок, случайно попавших в замковые соединения, панели не издавали натужно скрипящих звуков.

Ламинат нельзя настилать в день его приобретения, ему нужно дать возможность «привыкнуть» к окружающим условиям. На адаптацию покрытия следует выделить двое суток.

Затем панели освободим от упаковки, рассортируем по оттенку, если имеются некоторые «разногласия» в колорите.

В процессе сооружения плиты, отличающиеся по тону, будем равномерно распределять, чтобы не получилось слишком крупных разных по цвету участков.

Обратите внимание. Акклиматизироваться ламинированное покрытие должно при max влажности воздуха 60%, min предел 50%. Оптимальная для привыкания температура 18º по Цельсию.

В период привыкания панели нужно положить горизонтально, стопками в центре предназначенной к отделке комнаты, чтобы на нормальное течение адаптации не повлияла влажность стен.

Последовательность действий укладчика ламината

Осталось выяснить, как правильно положить на подготовленный пол ламинат своими руками, и приступить к воплощению идеи.

Общий порядок процесса настила

Настилать ламинированный пол будем следующим образом:

  • Бетонную основу полностью укроем полосами полиэтиленовой пленки толщиной 200 мкм. Она будет оберегать планки, созданные из чувствительных к влаге компонентов, от воды, выделяемой основанием. Деревянные черновые полы не нуждаются в гидроизоляции. Полосы стелим с нахлестом примерно в 20 см, точечно крепим скотчем для удобства дальнейшей работы.
  • Настилаем подложку из ЭППС, вспененного полиэтилена или пробки. Так как толщина подложки от 2 мм и больше, то укладывать ее нужно встык, чтобы не было утолщений. Маты или полосы подложки также крепятся скотчем. Желательно, чтобы составляющие многослойной системы пола настилались «в крест» предыдущему и последующему слою. Полосы подложки рекомендовано располагать поперек направления укладки панелей покрытия. Значит, изоляционный полиэтилен для бетонного чернового пола стелем перпендикулярно подложке, но по направлению укладки ламината.
  • Собираем стартовый ряд ламинированных досок, совмещая торцовые пазы с торцовыми шпунтами указанным производителем способом. Для безупречной подгонки простукиваем присоединенные панели с противоположной стороны резиновой киянкой или обычным молотком, но через демпферный брусок или обрезок ламината, чтобы не сломать замковую систему.
  • Не отступая от технологического курса и от выбранной схемы раскладки, формируем второй ряд.
  • Соединяем оба собранных ряда. Вместе с помощником вводим под указанным изготовителем углом шпунт второго ряда в паз первой полосы. Постепенно опуская его вниз, нажатием доводим до щелчка с характерным клацающим звучанием.
  • Выставляем собранную часть пола к стене, расположив между ней и стеной распорные клинья с толщиной, равной деформационному зазору. Данные дистанционные приспособления можно купить или сделать собственноручно из обрезков ламината. С торцов тоже ставим клинья.
  • Формируем и сплачиваем с собранной частью пола третий ряд. Аналогично действуем вплоть до последнего ряда, не забывая про дистанционные распорки.
  • Для формирования крайней полосы каждую панель отмеряем отдельно, прикладывая перевернутую изнанкой кверху деталь к месту установки. Поштучные замеры помогут избежать отклонений, связанных с традиционной для отечественного строительства неровностью стен. Не забывая о деформационном отступе, чертим на изнанке карандашом линию. По ней и отпилим.
  • Для присоединения и подгонки панелей крайнего ряда пользуемся скобой. Народные умельцы, изыскивающие собственные способы, как удобней и дешевле уложить на пол ламинат своими руками, вместо скобы-струбцины применяют молоток или гвоздодер.

Укладка возле труб, радиаторов, дверей

В процессе устройства ламинированного пола встречаются специфические моменты, такие как укладка панелей вокруг пересекающих перекрытие труб, оформление дверного проема и заведение планок под низко установленные радиаторы:

  • Если батарея отопления мешает защелкнуть размещаемую под ней доску, срезаем часть гребня и крепим панель с помощью клея.
  • Для установки покрытия вокруг труб на панели с максимальной точностью вычерчиваем их расположение, затем высверливаем отверстия, диаметр которых должен быть больше диаметра труб. Далее отрежем вдоль параллельной торцу диагональной линии просверленную планку и уложим основную ее часть обычным методом, а заходящую за трубу вставку посадим на клей. Оставшиеся зазоры замаскируем герметиком или пластиковыми накладками.
  • Обустройство дверного проема начинаем с отпиливания косяков на толщину укладываемого покрытия – ламината с подложкой. Вообще при имеющейся в проеме дверной коробке подрезку косяков советуют выполнять до начала работ, чтобы не загрязнять пол и замки планок пылью и опилками. Затем нужно точно промерить и вычертить реальную конфигурацию на укладываемых рядом с косяками панелях. Учитываем, что зазор между стеной и плитами должен быть, но отступ этот нужно закрыть коробкой, то есть подвести доску почти плотно под брус косяка.

В дверном проеме с порожком граничную линию приурочим к нему, без порога к линии, находящейся под закрытым полотном.

Кстати, полотно нужно также «укоротить», но к высоте покрытия прибавить еще и высоту пластикового или алюминиевого переходного профиля, маскирующего шов.

Аналогичные концевые профили закрывают компенсационные швы, делящие ламинированный пол на сегменты, если покрываемая площадь превышает по длине 10,0 м, по ширине 8,0 м.

Обратите внимание. Устанавливаемый по завершению настила покрытия плинтус крепится к стенам, а не к полу.

Несмотря на наличие некоторых особенностей, сложным процесс устройства ламинированного пола назвать нельзя. Все моменты, возникающие у самостоятельных укладчиков, досконально продуманы изготовителями материала. Осталось только приложить усилия и проявить терпение.

  • Alesya_SA
  • Распечатать

Источник: https://pol-master.com/pol-pokritiya/laminat/kak-pravilno-klast-i-lozhit-laminat.html

Как стелить ламинат: основные принципы проведения монтажных работ

Как стелить ламинат

Ламинат – это современное напольное покрытие, обладающее массой преимуществ. Особенно он привлекателен тем, что все работы, связанные с его монтажом в жилом помещении, могут быть выполнены самостоятельно, т.к.

привлекать к работе специалистов совсем необязательно.

Сейчас в магазинах представлены модели, монтаж которых выполняется плавающим способом, что позволяет в дальнейшем быстро проводить ремонт отдельных сломанных досок, демонтаж всего покрытия и его укладку в другом месте.

Начинать укладку ламината можно только после того, как будет тщательно подготовлено основание, и созданы все условия для проведения установочных работ. Важно условие – ровность чернового покрытия, на которое будет укладываться ламинат. Производители допускают наличие отклонений размером не более 2 мм на 1 кв.м.

Укладка ламината должна производиться на жесткое основание: бетонные полы, половые доски (не скрипучие, надежные), плитка и т.п. В случае, когда предполагает монтаж теплых полов, то тогда рекомендуется выбрать в магазине соответствующие модели (обычно отметки об этом имеются на упаковке и в инструкции).

Как подготовить основание?

В разных помещениях черновой пол может быть выполнен из различных материалов – бетон, древесина, линолеум, плитка.

  1. Оптимальный вариант чернового пола для монтажа ламинированного покрытия – бетонная стяжка, выполненная из цементного раствора или специального самовыравнивающегося состава. Если после заливки и высыхания стяжки на полу будут обнаружены какие-либо дефекты, то рекомендуется залить пол еще одним тонким слоем самовыравнивающего состава. Если повреждения значительные, то стяжку нужно делать заново. Перед укладкой ламината необходимо проложить слой гидроизоляционной пленки, которая закрепляется строительным скотчем.
  2. Деревянные полы могут подойти для монтажа ламината, если основание жесткое и ровное. При необходимости половые доски дополнительно прикручиваются саморезами. Если пол старый, то, возможно, нужно уложить новые половые доски, т.к. в дальнейшем проводить ремонтные работы будет проблематично. Чтобы выровнять деревянное основание, рекомендуется воспользоваться шлифовальной машиной, либо уложить фанерные листы или ДСП.
  3. По правилам, монтаж ламинированного пола может быть произведен на любую поверхность, если она жесткая и ровная, поэтому укладку панелей можно выполнить и на линолеум или плитку, если они были установлены с соблюдением всех инструкций. Если монтаж производится на линолеум или плитку, то следует обязательно использовать подложку под ламинат.

Какие инструменты и материалы понадобятся?

Конечно, перед тем как стелить ламинат, также нужно заготовить инструменты и материалы, с помощью которых и будет проводиться монтаж.

Прежде всего, понадобятся карандаш, угольник и рулетка, с помощью которых будет выполняться разметка.

Помимо этого, обязательно нужно заготовить резиновый молоток, деревянную киянку или обычный молоток с деревянным бруском, которыми надо будет плотно стыковать панели, не повреждая замковые соединения.

Также неплохо было бы приобрести отдельно готовые клинья в магазине, которые требуются для прокладки по периметру помещения, где будут проводиться работы, чтобы создать возле стены по всей ее протяженности ровный технологический зазор. Кроме того, важно понимать, что ламинированные панели в любом случае потребуется пилить, поэтому ножовка по древесине или электрический лобзик также понадобятся.

Из дополнительных монтажных элементов могут потребоваться: плинтуса, декоративные вставки, обводки, порожки, стыковочные профили, потому как правильно стелить ламинат с использованием различных дополнений. Без них пол будет выглядеть скучно и безлико.

Какую схему укладки выбрать?

Перед укладкой ламинированных панелей в помещении обязательно нужно определиться с тем, какая схема монтажа будет использована. Все существует несколько десятков схем укладки, но чаще всего используются всего три:

  1. Традиционная (классическая). Экономичная схема, которую одинаково часто применяют как в жилых, так и в коммерческих помещениях. В этом случае монтаж начинают от окна, используя обрезки ряда, чтобы начать следующий ряд (конечно, если длина обрезка составляет 30 см и более). Как правило, лишний расход ламината при такой схеме не превышает 5-8%.
  2. Шахматная (кирпичная). При использовании данной схемы используется примерно тот же принцип, что и при выполнении кирпичной кладки. Начало рядов чередуется: целая панель – половина – целая и т.д. Подобный подход обеспечивает максимальную прочность ламинированного пола, а также правильное распределение нагрузок. Одновременно с этим, растет общий расход ламината – примерно на 10-15%. Укладку в шахматном порядке рекомендуется использовать, если купленный ламинат имеет фаску в торцевой части.
  3. Диагональная. Подвид традиционной схемы укладки, однако в этом случае монтаж выполняется под углом в 45о. В результате получается достаточно красивое и привлекательное напольное покрытие, которое может подойти для современных и классических интерьеров. Вместе с этим, нужно приготовиться большому количеству отходов (около 15-20%). Отличный вариант для широкой и большой комнаты.

Независимо от того, какая схема установки будет выбрана, рекомендуется монтировать следующий ряд, делая смещение панелей. При этом длине первой панели следующего ряда должна составлять более 20 см, в отношении предыдущего ряда, так как правильно стелить ламинат будет именно таким образом. При прямой укладке ламелей покрытие будет смотреться некрасиво.

Инструкция по укладке

До начала работ рекомендуется полностью зачистить черновой пол от пыли и любых загрязнений. После чего уложить гидроизоляционный слой и подложку.

Крепление рядов пленки гидроизоляции и подложки выполняется с помощью строительного скотча, чтобы в процессе эксплуатации ламината ничего не разошлось. При этом не стоит сразу застилать пол всего помещения пленкой и подложкой.

Делать это лучше постепенно, а иначе на них наверняка попадут различные загрязнения.

Как только основание будет подготовлено, по периметру помещения нужно установить упомянутые выше распорные клинья (можно купить в магазине или использовать обрезки ламината) для обеспечения компенсационного зазора.

Из-за того, что ламинат на 90% состоит из древесины, в процессе изменения температуры габаритные размеры материала будут изменяться, а наличие технологического зазора не позволит из-за этого разрушаться покрытию.

  • Первая ламинированная доска устанавливается обычно в углу комнаты, который расположен у окна. Вторую доску крепим к первой, заводя ее с торцевой части и вставляя в паз первой доски. Чтобы обеспечить качественное крепление, слегка подбиваем доски резиновым молотком. Так продолжаем до конца ряда.
  • Далее нужно выполнить сборку второго ряда. Сразу стоит отметить, что доски второго ряда не стоит сразу крепить с ламелями первого ряда. Сборка второго ряда осуществляется отдельно, без крепления к первому. Как только второй ряд будет полностью собран (при этом не стоит забывать о смещении панелей в начале), его нужно будет соединить с первым. Для этого потребуется помощь нескольких напарников. Под определенным углом (который указан в инструкции производителем ламината) ряды вставляются друг в друга и защелкиваются. Здесь молотком подбивать ничего не надо.
  • По такой же схеме продолжается укладка последующих рядов (их собираем отдельно, после чего соединяем с предыдущим).
  • Монтаж ламелей в последнем ряду самый сложный. Здесь требуется выполнять замеры каждой панели, прикладывая ее к месту установки. Это связано с тем, что стены в помещении могут быть не слишком прямыми, поэтому целые доски, без подгонки, уложить вряд ли получится.

Крепить плинтуса к ламинату после его укладки не рекомендуется. В случаях с ламинированным полом креплением плинтусов, вне зависимости от их вида, должно выполняться к стене, т.к. укладка панелей выполняется плавающим способом (в дальнейшем их можно будет демонтировать и использовать в другом месте).

Если предполагается выполнить укладку ламината в большом помещении, то провести такую работу своими руками будет весьма проблематично – это достаточно трудоемкий процесс, который требует определенных навыков (например, большие сложности возникают при соединении рядов). Именно поэтому в подобных ситуациях рекомендуется приглашать специалистов по монтажу напольных покрытий.

Кроме того, пользоваться помощью мастеров для выполнения монтажных работ рекомендуется, если планируется укладка дорогостоящего и/или клеевого ламината.

В случае с дорогим покрытием (например, водостойким или коллекционным) значительное количество отходов и обрезков приведет к серьезным тратам.

И, конечно, доверить монтаж клеевого ламината также стоит специалистам, потому как эта работа требует профессионального подхода.

Источник: http://rookman.ru/ukladka-laminata/kak-stelit-laminat.html

Как стелить ламинат

Как стелить ламинат

Перед тем как стелить ламинат, необходимо провести детальное исследование основания, с которым придется работать – нет ли каких-либо скрипов, не прогибается ли пол. Например, старая бетонная или цементная стяжка могла треснуть спустя десятки лет эксплуатации комнаты, если пол дощатый, могли сгнить лаги или доски покрытия.

Обратите внимание! Проверку следует проводить до того, как вынесена вся мебель, так как она создает нагрузку, необходимую для выявления различных дефектов в полу.

Ремонт деревянного пола

Отчего могут скрипеть половицы? Этому может способствовать взаимное трение половиц или же трение, возникающее из-за гвоздей, которыми они прибиты к лагам. Если гвоздь неплотно вошел в лаги, что также способствует «движению» доски.

Если количества лаг, которые обычно выполняют из бруса 50×100 мм, недостаточно под досками, то те могут провисать во время передвижения по ним. Одним словом, причин может быть уйма.

Как же правильно исправить эти недостатки, если основание под ламинат сделано из дерева?

Обратите внимание! В первую очередь нужно все места, которые как-то себя выдают скрипом, отметить при помощи фломастера или строительного маркера. Когда мебель вынесена из комнаты в другое место, пол можно вновь исследовать, чтобы понять, скрипит ли он без мебели где-то ещё, или нет.

Как можно избавиться от таких беспокоящих звуков? В первую очередь нужно все места, где доски неплотно лежат на лагах или плохо к ним прибиты, исправить, то есть лучше закрепить.

Если в каком-то месте гвоздь вылез, то просто забить его вновь может быть недостаточно. В том месте отверстие уже больше, чем требуется для гвоздя, поэтому лучше забить ещё один рядом, через 1–2 см от старого места.

А ещё лучше – закрутить шуруповёртом саморез. Так, доска будет прикреплена более надежно.

Длина самореза должна быть как две ширины половицы – этого вполне достаточно, чтобы он прочно прижал доску. Если саморез плохо крутится, возможно, он попал в сучок и место для закручивания следует выбрать другое. Может, даже понадобиться просверлить отверстие для самореза.

Когда пол укреплён, нужно заново проверить, не остались ли где скрипы. Если они повторяются в одном или двух местах, процедура закрепления половиц саморезами повторяется. Обязательное условие – убрать торчащие шляпки гвоздей и саморезов. Саморезы необходимо докрутить, а гвозди забить или в крайнем случае загнуть.

Ремонт поверхности бетона

Ремонтируем бетонную поверхность

В случае с бетонным полом выравнивать поверхность надо иначе. Бетон проверяется следующим образом: по нему проводится правило, которое покажет, есть ли на полу впадины или выступы. Возможно, потребуется сделать на полу стяжку на основе клей-цемента или самовыравнивающейся смеси.

Для устройства стяжки кроме вышеперечисленных материалов понадобится иметь в своём инвентаре следующие предметы:

  • правило;
  • тёрку металлическую;
  • кельму;
  • водяной или лазерный уровень;
  • рулетку – лазерную или обычную;
  • металлические или деревянные маяки.

Перед установкой маяков необходимо при помощи лазерного уровня (при его отсутствии подойдёт водяной) проставить по углам комнаты отметки уровня пола. По ним при помощи обивочной нити с синькой проводится линия по низу стены, а по ней на полу устанавливаются маяки.

Они обычно ставятся на расстоянии около 1,5 м друг от друга и укрепляются, а по ним заливается слой смеси и разравнивается. Если выровнять пол нужно совсем немного, то маяки можно не ставить, а просто залить жидкий раствор клей-цемента и растереть правилом.

После этого, когда стяжка высохнет, на бетон можно начинать укладывать ламинат.

Подготовка к монтажу ламината

Выравниваем пол под ламинат

Куда можно укладывать ламинат? Допустимыми основаниями для монтажа можно назвать паркетную доску, старый линолеум и бетон, а также многие другие покрытия. По сути, ламинат можно укладывать практически на всё. При этом более важным условием является соблюдение всех технических требований для монтажа, таких как:

  • ровность при укладке;
  • прочность выбранного ламината;
  • уровень влажности в комнате.

Обратите внимание! Если ламинат необходимо класть на бетонное основание, то не обойтись без полиэтиленовой плёнки. Она необходима для того, чтобы создать слой пароизоляции.

Прежде чем крепить ламинат, устраняются все неровности, как уже описывалось выше. Также в обязательном порядке нужно постелить под ламинат звукопоглощающую подложку, толщина которой должна быть около 2–3 см, а затем её, как и полиэтиленовую плёнку, проклеить по краям скотчем.

Подложка предотвращает соприкосновение ламината и основания, обеспечивает большую теплоизоляцию и звукоизоляцию, защищает ламинат от влажности. Стоит отметить, что большинство изделий 32 и 33 класса уже продаются с подложкой.

До начала работ нужно решить, в каком направлении будет укладываться ламинат. Если свет, падающий из окна, будет ложиться поперёк швов, то они будут сильно выделяться. Чтобы этого не произошло, монтаж ламината лучше всего производить так, чтобы лучи солнца падали в том же направлении, как расположены швы – то есть параллельно им.

Подложку для ламината можно выбрать любую. Хотите более теплую, чтобы не было слышно соседей снизу? Подойдет та, что сделана из пробки. Она достаточной толщины и не сминается под нагрузкой.

Монтаж ламината в комнате

Укладка ламината

Монтаж ламината нужно начинать с крепления двух досок в первом ряду, обычно в левом углу. При помощи особых распорных клиньев уже уложенный на пол ряд укрепляется, также благодаря им появляется прекрасная возможность избежать перекосов и обеспечить необходимый зазор между ламинатной доской и стеной комнаты, равный 7–15 мм.

Зазоры необходимы для того, чтобы после монтажа ламинат мог немного измениться в ширине в большую или меньшую сторону. Если не сделать такие зазоры, ламинат в случае расширения начнет топорщиться.

Крепление ламината под дверным косяком

Крепление ламелей

Чтобы установить ламинат под дверным косяком, косяк нужно будет немного подпилить ножовкой или электролобзиком. Планка, которой крепится ламинат, должна располагаться под дверью, пока она закрыта, заходить на 5 мм и при этом ни во что не упираться под ней.

Ряд, что попадает туда, где выходит труба отопления, укладывается от трубы.

Для этого, после точных измерений, в панелях нужно вырезать лобзиком полуокружности, чтобы после укладки образовалась аккуратная окружность вокруг трубы.

Эти панели следует крепить к ряду, уложенном ранее, зазор в 11–15 мм, оставленный вокруг металлической или пластиковой трубы, следует закрыть круглой насадкой, распиленной заранее. Её приклеивают к полу при помощи клея ПВА.

Обратите внимание! При монтаже ламината нельзя снимать со своих мест установленные клинья, пока не будет положен полностью весь ряд.

В том случае, когда площадь пола, которая покрывается ламинатом, больше чем 100 м², понадобится сделать компенсационные швы, ширина которых будет равна 12 мм. Без них в ламинате после длительного срока эксплуатации образуются немалые щели, портящие вид и разрушающие целостность конструкции.

Ламинат не приклеивают клеем. Замок, предусмотренный в ламинатной доске, очень удобен и позволяет в любое время демонтировать испорченную часть доски и установить новую. В то же время, если по каким-то причинам во время монтажа появляются трудности, связанные с нестыковкой панели, замок на ней можно спилить и посадить панель на клей.

Клинья, установленные для удобства монтажа, разрешается удалять не раньше чем через 12 часов, соответственно, ходить по ламинату и тем более заносить в комнату мебель нельзя ни в коем случае.

Как правильно выбрать ламинат

Виды ламината

Европейские стандарты дают возможность приобрести ламинат, разных классов износоустойчивости, применение которых зависит от того, в каком именно помещении они будут использоваться. Итак, это следующие номера классов:

  • 21–23 – для комнат в доме, таких как детская, гостиная или прихожая.
  • 31–33 – помещения коммерческого типа, то есть различные офисные здания, кабинеты, приёмные и даже магазины.

Лучше приобрести классы 31, 32 или 33.

Обычная толщина ламината варьируется в диапазоне 6–15 мм. Если ламинатная доска будет укладываться в комнатах жилого дома или квартиры, подойдёт толщина 6 мм, максимум до 10 мм. А вот в офисных помещениях будет разумнее применить изделия потолще. Хочется отметить, что при этом работать легче всего с 8-миллиметровым ламинатом.

Чтобы убедиться, что ламинат является экологичным, стоит посмотреть, есть ли на упаковке маркировка «Е1». Также важно знать и страну-производителя. Если это Китай или товар изготовлен в России, то можно забыть про какую-либо экологию. Соответственно, такую продукцию лучше оставить на полках гипермаркета и поискать поставщика из Европы.

Обратите внимание! Ламинат, конструкция которого предусматривает защелки, собирается и разбирается без проблем. Благодаря этой особенности можно легко поменять отдельные доски.

Цвет и размер можно выбрать в магазине, посоветовавшись с продавцом-консультантом или взяв с собой опытного друга.

Проведение расчетов

Расчет количества материала

Перед тем как идти покупать ламинат, нужно рассчитать, сколько именно погонных метров этого изделия понадобится приобрести. Для этого нужно измерить все четыре стороны комнаты, так как длина и ширина одной могут отличаться от размеров противоположной стены. Принимаются во внимание большие данные – с запасом.

Обратите внимание! Промеряйте комнату по диагонали. Это поможет более точно рассчитать количество приобретаемого ламината, так как станет понятна геометрическая форма помещения.

Чтобы было проще посчитать форму пола, которую никак не назовешь прямоугольной, её можно разбить на условные квадраты или прямоугольники и просчитать площадь каждого в отдельности, а полученные значения сложить.

Монтаж ламината

Монтаж напольного покрытия

Ламинатный пол можно отнести к типу полов, известных как «плавающие». Они способны поддаваться изменениям при увеличении или уменьшении влажности, на них влияет температура, и вследствие этого размеры ламината могут меняться во всех направлениях.

Ввиду этого, как уже говорилось выше, необходимо оставить зазоры во всех местах, где ламинат будет соприкасаться с поверхностями комнаты – стены, дверные косяки, трубы отопления или водопровода.

Оставлять нужно щели шириной в 5 мм, но не более, иначе их может не закрыть плинтус, который будет подбиваться позже.

Обратите внимание! Сделать нужный зазор одинаковой толщины можно, если вставлять между ламинатом и стеной равные кусочки фанеры.

Ламинатные доски укладываются от окна (окон) к двери. Благодаря этому комната не будет казаться маленькой, а стыки между панелями будут практически незаметны, если, конечно, не всматриваться в пол. Что не менее важно, так это то, как именно происходит монтаж первого и последнего ряда.

На это нужно обратить особое внимание, ведь если ширина последней доски составит пару сантиметров, будет крайне сложно отрезать такую полоску, а закрепить и подавно. Стоит рассчитать так, чтобы с двух сторон оставались равные куски – такой пол будет выглядеть эстетичнее.

Нельзя забывать и про то, что стена сама по себе может быть кривой, поэтому доску придется ещё и подгонять.

Если при монтаже защёлки плохо соединяются, это может быть связано с неправильной транспортировкой и порчей, или из-за забивания грязью замков. Можно установить такие панели под мебель, чтобы не было видно щелей между ними.

Крепление плинтуса

Установка плинтуса

Плинтус из пластика подбирается под расцветку ламината и крепится к стенам. Можно найти как цельные плинтуса, так и плинтуса с каналом для прокладки электропроводки. Крепятся они при помощи защелок на специальную основу, которая, в свою очередь, прикруивается к стене саморезами или сажается на клей.

Перед закупкой плинтусов нужно измерить периметр комнаты, учтя все допустимые изгибы, например, декоративную колонну в комнате или камин. Также вместе с плинтусами важно не забыть приобрести заглушки и уголки. Последние понадобятся для красивого соединения в углах комнаты, количество соединений нужно узнать заранее.

После крепления плинтуса можно работы считать завершенными. Остается только начисто вымыть пол (не используя мыла и щелочи, чтобы не повредить поверхность ламинатной доски), заносить мебель и расставить её. Теперь комната преобразилась по-настоящему!

В этом видео показана технология монтажа ламината и правила его укладки:

В этом видеоролике рассказывается, как уложить ламинат и какой потребуется инструмент:

Источник: https://kakpolozhitlaminat.ru/kak-stelit-laminat/

Как самому стелить ламинат — отличная инструкция

Как стелить ламинат

За последние десятилетия ламинат стал всеобщим любимцем в области напольных покрытий.

Ламинированные полы укладывают не только в жилых помещениях, данный вид основания монтируют в офисах, магазинах, складах и даже в спортзалах.

Несмотря на широкую популярность ламината, не все знают, как правильно его стелить. Данная статья поможет разобраться в этом вопросе.

Пытаемся попасть в замок

Условия для работы

Если вы решили стелить полы самостоятельно, тогда Вы должны выполнить некоторые условия, которые необходимы для эффективной работы:

  1. Температура в помещении должна быть не менее 15 градусов по Цельсию, влажность воздуха – в пределах 40-70%.
  2. Чтобы ламинат успел адаптироваться к влажности и температуре воздуха в комнате, он должен пробыть там не менее двух суток.

Важно! Если ламинат стелить сразу после того, как его привезли, есть большая вероятность того, что он изменить размеры – расширится или наоборот сузится.

  1. Основание под ламинат должно быть жестким и ровным. Ковролин и старые деревянные полы не подходят. Перед монтажом нужно узнать, на какое покрытие можно стелить ламинат, а на какое – нет.
  2. Перед покупкой нужно тщательно проверить целостность упаковки, кроме того ламинат должен быть одного цвета, без видимых дефектов.
  3. Ламинированное покрытие крепится к полу без шурупов, саморезов, гвоздей и клея. Чтобы не попасть впросак, лучше заранее изучить инструкцию по укладке.
  4. Ни в коем случае нельзя стелить ламинат в ванную комнату или туалет. Для помещений с повышенной влажностью есть специальные виды покрытий.
  5. Под ламинат укладывается специальная подложка. Она является дополнительной тепло- и звукоизоляцией.

Процесс подготовки основания

Как правильно постелить ламинат, а именно на какое основание это лучше всего сделать? Обычно панели ламината монтируют на:

  • бетонный пол;
  • плитку;
  • деревянное основание;
  • линолеум.

Если Вы только что залили бетонную стяжку, то стелить ламинат на нее можно только через несколько недель. Если бетонный пол имеет какие-либо неровности, то от них нужно избавиться с помощью самовыравнивающей смеси. Если повреждения очень сильные, то целесообразнее – залить новый пол.

Если планируется монтаж ламинированного покрытия на деревянный пол, то в этом случае нужно проверить доски на скрип. Чтобы они не прогибались при ходьбе и не скрипели, их нужно сильнее прикрутить к лагам. Поврежденные участки пола заменяются на новые, торчащие гвозди забиваются наглухо. Неровности убираются циклевкой или рубанком.

Совет! Деревянный пол можно выровнять, постелив на них листы фанеры, ДВП или ДСП.

Линолеум и плитка могут стать отличным основанием для ламината. Если покрытия смонтированы качественно, то можно смело приступать к укладке подложки и панелей.

Подготовка инструментов

Перед началом монтажных работ, необходимо подготовить все необходимое:

  • ножовка или электролобзик – для распила плиток;
  • молоток – для соединения и стыковки плит;
  • распорки — для создания равномерных зазоров;
  • рулетка, карандаш, угольник – для разметки;
  • плинтуса, порожки и др.

Способы укладки ламината

Выделяют три основных способа укладки ламинированного напольного покрытия:

  • «click»- замок;
  • «lock»-замок;
  • клеевой способ.

Для тех, кто не знает, как правильно стелить ламинат, данная информация будет полезной. Замковая система «Клик» — наиболее популярная из всех. Оно предполагает соединение плит ламината под углом 30 градусов, когда шип одной панели попадает в паз другой. Когда плита опускается вниз, она надежно фиксируется замком.

Половина комнаты в ламинате

«Лок»-замок более требователен к основанию, оно должно быть идеально ровным, чтобы система сработала четко. Панели соединяются по такому же принципу «шип в паз», однако угла наклона у плиты нет. Части ламината соединяются горизонтально. Не всегда получается зафиксировать панели самому, для стыка плит используют молоток, который строители прозвали «забивным».

Клеевой способ схож с укладкой паркета, панели соединяются в системе «шип-паз», только края плиток смазываются клеем. Это обеспечивает надежную защиту от влаги. Чаще всего данный метод применяют для настила полов под большую нагрузку.

Но клеевое соединение недолговечно, процесс укладки занимает много времени. Кроме того этот способ выбирают очень редко по причине невозможности разбора полов.

Схемы укладки

Существуют определенные правила по укладке покрытия, но не каждый знает, что одновременно стелить ламинат вдоль и поперек комнаты – просто нецелесообразно. Есть несколько основных способов монтажа плиток.

В каком направлении стелить ламинат? Идеальный вариант –по направлению света. Но не в каждой комнате удается соблюдать такой порядок укладки, многообразие фактур и узоров позволяет стелить покрытие по следующим схемам:

  1. Шахматный способ. Иначе его называют кирпичным, он очень схож с выкладыванием кирпича. Каждый новый ряд смещается в сторону на половину плитки ламината. Данная схема обеспечивает надежность и прочность покрытия, однако материала расходуется на 15-20% больше. Лучше всего выкладывать ламинат шахматным способом, имея плитки с фаской на концах.
  2. Классический способ. Наиболее экономичная схема укладки, так как обрезки плитки не выбрасываются, а служат началом нового ряда. Стелить ламинат начинают от окна по направлению к свету. Данный способ очень распространен в жилых помещениях и офисах.
  3. Диагональный способ. Эта схема позволяет положить ламинат вдоль помещения под углом в 45 градусов. Она напоминает классическую схему укладки, однако расход материала в данном случае достаточно большой. Преимущество такой схемы – укладка по диагонали визуально увеличивает пространство и делает комнату просторнее. Смотрится такой ламинат намного привлекательнее остальных, особенно если в помещении есть угловая дверь.

Алгоритм действий

Готовое основание очищается от грязи. На него выкладывается слой полиэтилена, затем приступают к монтажу подложки. Чтобы поверхность теплоизоляционных слоев не расходилась, ряды материалов скрепляют скотчем.

Обязательно нужно оставлять зазоры между первым рядом и стеной, чтобы расстояние отступов было одинаковым, используют специальные распорки. Панели вставляются друг в друга, иногда замки дополнительно смазывают герметиком. Аккуратно выкладываем ламинат вблизи труб и радиаторов, делаем равномерные зазоры.

Совет! Если в помещении уже установлены двери, то укладка ламината должна идти от них. Завершающий ряд может потребовать обрезки панелей. После можно приступать к установке плинтусов и уголков.

Дизайн интерьера во многом зависит от напольного покрытия. Можно стелить ламинат разных цветов в разные комнаты, можно придерживаться единого стиля. Все зависит от Вашей фантазии. Если правильно выложить ламинат, то покрытие прослужит не один год и будет радовать своим внешним видом окружающих.

Источник: http://sdelatpol.ru/laminat/kak-samomu-stelit-laminat-otlichnaya-instrukciya/

Польза или вред
Добавить комментарий